ТО системы выхлопа: когда и как проводить

Система выхлопа предназначена для снижения уровня шума и отвода отработавших газов в атмосферу. Конструкция зависит от двигателя – на современных моторах выпускной коллектор интегрирован в головку, к которой крепится каталитический нейтрализатор. Для изготовления выпускной системы используют материалы, стойкие к воздействию высокой температуры и агрессивных веществ, присутствующих в отработавших газах. Основным признаком неисправности выхлопной системы является повышенный уровень шума при работе двигателя, появление запаха отработавших газов в салоне и включение контрольного индикатора Check Engine в щитке приборов.

Утечка выхлопа чаще всего происходит по линии стыка коллектора с головкой. Поток газов на выходе из цилиндров имеет максимальную температуру, способствующую прогару прокладки. При появлении утечки появляется характерный свистящий звук, часть выхлопа затягивается в салон автомобиля. Проблема обнаруживается достаточно быстро, для доступа не требуется ставить машину на подъемник или смотровую яму. Способ ремонта один – замена прокладки, иногда требуется установка новых шпилек для крепления коллектора к головке. Чаще всего прокладка прогорает из-за неравномерной затяжки креплений – газы прорываются через неплотности и активно выжигают прокладку. Пытаться обтянуть прокладку в надежде устранить утечку не следует.

На ряде автомобилей слабым местом является выпускной коллектор, на котором со временем появляются трещины. В результате появляется громкий «рык» при наборе оборотов, возможно появление пропусков зажигания и некорректная работа датчика кислорода. Для поиска места трещины используют дымогенератор, хотя зачастую дефекты видны после снятия защитного экрана. Ремонтировать треснувший коллектор нет смысла, практически наверняка трещины появятся снова рядом с местом сварки. Придется покупать новую деталь или искать целый коллектор на разборках автомобилей.

В выхлопной системе используется гофрированная вставка, гасящая вибрации. Срок службы детали зависит от качества материала, в ряде случаев металл прогорает через 40-50 тыс. км. При появлении дефекта часть газов проникает в салон, увеличивается шумность работы мотора. Иногда симптомы наблюдаются только после запуска двигателя, по мере прогрева и расширения металла или коробления самой гофры неплотности перекрываются. Идентифицировать прогар гофры достаточно легко – гул доносится со стороны моторного щита, саму секцию зачастую хорошо видно из моторного отсека, хотя визуально дефекты видны не всегда.

Для устранения поломки требуется замена гофры, доступ к которой возможен только со стороны днища автомобиля. Оригинальные детали стоят дорого, при ремонте используют универсальную гофру, которую вваривают на место старой секции. Также выпускаются неоригинальные гофры с фланцами, упрощающими ремонт. При замене гофры обязательна установка новых прокладок и гаек, стягивающих фланцы. Иногда отвернуть старые гайки на фланцах невозможно либо они сильно деформируются и становятся непригодными для повторного использования.

Отремонтировать прогоревшую гофру невозможно. Пытаться обматывать секцию материалами с пропиткой клеем нет смысла – высокая температура и вибрация приведут к быстрому разрушению ремонтного слоя. При подборе запчастей учитывают диаметр и длину гофры, а также конструкцию самого гибкой секции. Бюджетные универсальные гофры не отличаются большим ресурсом и прочностью. При наезде на неровность и небольшом смещении выхлопной системы гофра может лопнуть, поскольку просто не рассчитана на растяжение более чем на 3-4 мм.

Дефекты на трубах встречаются редко, прогары чаще всего появляются на местах сварных швов из-за нарушения технологии сварки. Существует несколько способов устранения дефектов, для доступа к трубе автомобиль нужно ставить на подъемник или на смотровую яму. Прогары на криволинейной поверхности заделывают только сваркой, отверстия на прямой части трубы можно устранить при помощи листа тонкого металла, притянутого хомутами. Но самое грамотное решение – разделка прогара до чистого металла и сварка.

На современных автомобилях глушители спокойно выдерживают по 12-15 лет и больше. В случае прогара или пробития корпуса необходимо ставить новую деталь. Оборачивать старый глушитель листом металла или ставить заплатки на сварке нет смысла – деталь выработала ресурс и требует замены. Временно можно отремонтировать глушитель при помощи герметика, но способ подходит для устранения мелких дефектов на короткий срок. Изредка на прогоревшие глушители ставят накладки из металла или стеклоткани с пропиткой смолой с последующей фиксацией хомутами – способ подходит только для временного ремонта небольших дефектов.

Самым дорогостоящим элементом системы выхлопа на машинах с бензиновыми двигателями является каталитический нейтрализатор. Внутри нейтрализатора имеется сотовая керамическая вставка со специальным покрытием. До и после нейтрализатора установлены датчики концентрации кислорода, используемые для коррекции состава смеси и оценки качества нейтрализации отработавших газов. В состав покрытия входят металлы платиновой группы, ради которых каталитические нейтрализаторы принимают в качестве утильсырья. При неисправности датчиков кислорода или нейтрализатора включается лампа Check Engine и записываются коды ошибок, по которым можно точнее понять характер неисправности.

Поскольку нейтрализатор стоит недешево, то его редко меняют в случае выхода из строя. Самое грамотное решение – установка вместо нейтрализатора пламегасителя и перепрограммирование блока управления на прошивку без поддержки обратной связи от датчиков кислорода. В результате несколько увеличивается шумность двигателя, выхлопные газы будут содержать пары несгоревшего топлива. Просто отключить датчики без замены прошивки нельзя, блок управления переведет двигатель в режим аварийной работы с рядом ограничений. Есть еще одно решение – установка «обманки» - малогабаритного нейтрализатора в корпусе датчика, который будет давать корректный сигнал обратной связи по составу топливовоздушной смеси.

Иногда владельцы автомобилей сталкиваются со стуком при запуске или изменении числа оборотов двигателя. Причиной посторонних звуков являются сорванные или сгнившие крепления выхлопной системы. Крепежные крючки зачастую из экономии делают из углеродистой стали, в результате выпускная система является практически вечной, а кронштейны сгнивают через 8-10 лет. Способ ремонта – восстановление креплений или изготовление новых кронштейнов из подручных материалов. Резиновые подвесы рвутся редко, в случае повреждения придется покупать новое крепление. Причиной стука также является деформированная система выпуска, которая соприкасается с кузовом, защитой силового агрегата или деталями подвески.

Большинство дефектов выхлопной системы можно устранить в небольшом сервисе. В случае выхода из строя каталитического нейтрализатора рекомендуется обращаться к специалистам – помимо снятия системы снижения токсичности отработавших газов требуется перепрограммирование блока управления двигателем.